Wääääähhhh, wie widerlich.

Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich ein Kettenschloss montiert. Traumhaft! Ohne dieses ölige, fettige, dreckige Ding im Weg kann man das Rad sogar richtig gscheid putzen.

Donnerstag, der letzte Tag der Tour. Es geht am Vormittag entlang der N94 nach Süden Richtung Gap bzw. Embrun. Die N94 (Nationalstrasse) ist stark befahren und die Autofahrer sind leider nicht ganz so umsichtig wie die Tage zuvor. Zum Glück keine kritischen Situationen, aber das normale Bundesstrassengefühl, das man von uns kennt.

Die Strasse führt durch das Tal der Durance, und es geht die meiste Zeit bergab, lediglich zwei unangenehme Schupfer machen meinen mittlerweile doch recht mürben Beinen leichte Schwierigkeiten.

Nach 40 Kilometern biegt man von der N94 nach links Richtung Guillestre ab, und es geht direkt nach dem Ort steil nach oben.

Der Anstieg ist aber nicht lang und man findet sich bald in einem abschüssigen Tal wieder, das tief eingeschnitten wie eine Schlucht wirkt.

Viele Triatlethen sind unterwegs, die sich die Radstrecke nochmal ansehen wollen, bevor sie sie morgen im Wettkampf fahren müssen. Die wenigsten haben sich die Mühe gemacht, überhaupt einen Auflieger auf ihre Renner zu montieren – viel flach gefahren kann hier onehin nicht werden.

Nach der schluchtartigen Combe du Queyras geht es wieder leicht bergauf, und man gelangt zur langen Anfahrt zum Izoard in einem offenen Tal. Hier begegne ich einem anderen Wilier-Fahrer, der aber schlauer war als ich und sein Mortirolo auf den Dachträger geschnallt hat. Damit spart er sich das nervenaufreibende Erlebnis, schnurgerade auf einer scheinbar nur leicht ansteigenden Strasse zu fahren – ein Blick auf den Höhenmesser aber verrät, warum ich so langsam bin: 5 – 7% Steigung fast ohne visuelles Feedback. Nach ein paar Dörfern beginnt der eigentliche Anstieg mit einer unangenehmen Rampe, bevor es dann mit einer Rechtskehre in die Serpentinen geht.

Der Anstieg ist durchgängig in bewaldetem Gebiet, so machen einem die doch recht hohen Temperaturen wenig zu schaffen. Die Strasse ist steil, aber rythmisch zu fahren. Ich merke, dass ich schon seit drei Tagen unterwegs bin. Obwohl der Anstieg zwar steil, aber durchaus machbar ist, will es nicht so richtig. So quäle ich mich dahin, bis ich aus dem Wald herauskomme und nach ein Paar Tritten mehr in der Casse Desert – einer nur spärlich bewachsenen Geröllgegend – lande.

Von hier aus sieht man bereits den Pass, die kurze Abfahrt zum finalen Anstieg gibt noch ein bisschen Kraft, das Denkmal für Coppi und Bobet motiviert zusätzlich.

Dort sehe ich auch den zweiten Markenkollegen, einen Franzosen mit einem roten Wilier Izoard (Campa-Ausführung), wir nicken uns grinsend zu (das sind dann nämlich schon deux Izoard auf dem Izoard), für Konversation haben wir beide nicht mehr die Puste – und vermutlich auch nicht die Fremdsprachenkenntnisse.

1.500 Meter und ein paar Kehren weiter hat man es geschafft, und man steht auf dem Pass – einem ausgesetzten, windigen Platz markiert von einer Säule.

Den Izoard-Kollegen erwartet seine Familie, mich nur der Wind. Grauslich.

Ich trinke ein Cola (wie schon am Croix de Fer) um 2,50 (Schnäppchenpreis für diese Gegend) und werfe mich in die Abfahrt, wirklich sagenhafte 15 Kilometer, auf denen man es ordentlich krachen lassen kann – perfekt ausgebaut, gute Sicht und Rückenwind.
Einen Abfahrtskollegen kann ich auf einer mit 50-12 voll durchgetretenen Gegensteigung abhängen, das ist zwar gut für’s Ego, aber schlecht für die Schenkel, die nun endgültig für eine andere Urlaubsplanung plädieren.
Danach geht es noch für ein paar Kilometer leicht bergab durchs Tal geschlängelt nach Briançon. Ich rolle zurück in den Ort, ins Hotel, und unter die Dusche.
Dann verzehre ich die in der Boulangerie um’s Eck gekauften Zitronenküchlein. Göttlich!

Habe fertig.

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Der Galibier ist die härteste Nummer, die ich bis jetzt gefahren bin. Das kann ich nicht nur rückblickend sagen, sondern wurde mir schon bei der Auffahrt schmerzlich bewusst. Es gab da so zwei, drei Stellen, da wollte man schon verzweifeln.

Aber der Reihe nach. Zuerst mal geht es los in Saint Jean de Maurienne entlang des Flusses nach Osten nach Saint Michel de Maurienne. Dort folgt man den Schildern Richtung Galibier, biegt rechts ab und *bamm* beginnt den Anstieg auf den Col du Télégraph.

Das alleine ist aber nur die halbe Wahrheit. Nicht ganz unwesentlich zu erwähnen ist wohl, dass es bereits die 12 Kilometer im Tal permanent bergauf geht und man hier die ersten 200 Höhenmeter absolviert. Danach geht es 800 Höhenmeter rauf auf den Col de Télégraph, einen durchwegs in waldigem Gebiet zu fahrenden netten Berg. Ich hab mich blendend gefühlt und bin mit recht hoher Geschwindigkeit raufgekurbelt.

Nach der sehr unspektakulären Passhöhe führt eine ca. 4 km lange Abfahrt in den Ort Valloire. Hier hat man bereits 30 km und über 1.000 Höhenmeter hinter sich gebracht.

Danach geht es ca. 10 Kilometer durch ein Tal zum Galibier, dann erst geht es in einer Rechtskurve in den in Serpentinen zu erklimmenden Hang hinein.

Hier wird es richtig blutig: Fast 40 Kilometer Steigung mussten bis jetzt schon zurückgelegt werden, und der Berg wird deutlich steiler.
Vor mir müssen einige schlecht ausgerüstete Fahrer (38 – 27) sehr sehr kämpfen, einige fahren sogar Zieharmonika, um die Ausläufer des Serpentinenstücks zu überwinden.

Am Alpe d’Huez konnte ich in den zahlreichen Strassenbemahlungen keine finden, die mich hätten motivieren können. Daher habe ich mich spontan zum Holländer gemacht und alle “Pieter”-Schriften auf mich bezogen – eine taktische Meisterleistung, wie sich herausstellen sollte: Überall “Pieter Weening”-Schriftzüge am Galibier!

Übrigens sieht man auf dem gesamten Anstieg Beschriftungen der letzten zehn Tourjahre – Mayo wurde hier ebenso angefeuert wie Rassmussen und Soler, Lance Armstrong ist hier ebenso verewigt wie das Team Telekom.
Die Serpentinen führen einen zu einer Alm und es wird etwas flacher. Und gerade in dem Moment, als man beginnt zu hoffen, dass es nun so bleiben wird, wird der Blick frei auf den Pass und den Weg, der zu ihm führt: Fünf Kehren führen über die letzten zwei Kilometer. Und sie sind steil. Sehr steil.

Mit viel Courage und den letzten Kräften geht es diese letzten Meter Richtung Gipfel. Hat man sie überwunden, steht man in einer Linkskurve. Das nämlich ist der Col de Galibier: Eine Linkskurve. Ausser natürlich man kommt von Briançon, dann ist er eine Rechtskurve. Sonst ist da ausser einem Parkplatz und dem Passchild nix.
Dort oben kann ich mal durchschnaufen, und ich muss zugeben: Ich war ziemlich am Ende. Der Berg ist zwar nicht wahnsinnig steil, aber er ist wahnsinnig lang. Es geht bis Kilometer 48 fast nur bergauf (bis auf die Abfahrt vom Télégraph, die aber so früh ist, dass sie wenig zur Regeneration beitragen kann), man kann auch in den Kehren kaum Durchatmen und Kraft sammeln.
Am Pass ist es so windig, dass ich mich kaum aufhalte, sondern das lange Trikot anziehe (Danke Radcore!) und an die Abfahrt mache. Die ist etwas ungewohnt, denn es gibt keine Leitplanken, die eine klare Trennung zwischen sicherer Strasse und unsicherem Abhang ziehen. Schwindelfrei zu sein macht sich hier bezahlt, rechts geht es deutlich bergab.
Die Strasse ist enger und gewundener als auf der Nordauffahrt, der Belag ist nicht besonders gut (für die Höhe aber eigentlich exzellent) und man kommt nicht gut voran die ersten paar Kilometer. Dann aber kommt man am Fuss des Bergs zu einer Abzweigung, und ab dort kann man auf der sehr gut ausgebauten Strasse laufen lassen.

Die letzten 10 Kilometer nach Briançon hatte ich aber so ekelhaften Gegenwind, dass ich sogar bergab treten musste. Fast so schlimm wie von Tulln nach Wien bei Wind. Grauenhaft. Wirklich.
In Briançon verfahre ich mich dann natürlich, finde das Hotel nicht und muss quer durch die Stadt fahren. Hab ich erzählt, dass Briançon selbst fast 120 Höhenmeter von Ortsanfang bis Ortsende hat?

Am Télégraph hat sich mein Pulsgurt gelöst, daher hab ich ab dort leider keine Pulsaufzeichungen. Is eh gscheiter.

Hier in der Gegend kann man überall “pain” kaufen – wie passend.

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Die Auftakttour von Grenoble auf das Alpe d’Huez wurde sowohl wetterbedingt als auch aus logistischen Gründen verkürzt und abgeändert, daher wurde auch der zweite Tag von Grenoble gestartet, und nicht wie ursprünglich geplant von Bourg d’Oisans.

Nachdem ich aber wenig Lust hatte, nochmal 40 Kilometer auf der D1095 zu fahren, ging’s zuerst mit dem Auto durch das Tal Richtung Bourg-d’Oisans. Eigentlich wollte ich bei Rochetaillée aussteigen, aber der Ort ist so klein, dass wir durchgefahren sind, ohne ihn zu bemerken. Daher bin ich erst bei Allemond losgeradelt, direkt beim Stausee.

Ein böser Fehler, wie sich herausgestellt hat, denn die “Anfahrt im Tal zum Croix de Fer” ist eigentlich keine Anfahrt, sondern bereits der erste knackige Anstieg: 15 Kilometer lang geht es im Tal bergauf, bevor der Anstieg zum Berg beginnt.
Schon alleine deshalb ist der Croix de Fer ein zäher – da langer – Hund.
Aber das wusste ich natürlich noch nicht, und bin daher beim Staudamm los, unaufgewärmt und das Alpe d’Huez vom Vortag in den Beinen.
Der Anstieg führt durch bewaldetes Gebiet, die Strasse ist sehr verkehrsarm und angenehm zu fahren.
Nach 15 Kilometern wird die Strasse flacher und fällt hinter einem kleinen Ort steil ab, geht durch ein paar Kehren und dann kommt die Wand, mit der der Anstieg auf den Croix de Fer beginnt – zwei Kilometer lang hat man nun konstant 15% bis 18% Steigung zu absolvieren.

Schliesslich wird es wieder flacher und nach ein paar Kilometern kommt man zu einer sagenhaften Talsperre, hinter der ein parallel zur Strasse verlaufender, kristallklarer Stausee liegt. Hier geht es sogar nochmal leicht nach unten, bevor man sich an den finalen Anstieg macht.

Ein Stückchen weiter oben komme an zwei Eseln und drei Pferden vorbei. Als die Tour durchgekommen ist, sind die drei Pferde wild aufgeregt hin und her gelaufen. Bei mir liegen sie fett und faul in der Wiese. Ich wollt’s nur gesagt haben. (Ja, ich habe mich ungeliebt gefühlt.)

An den Pferden vorbei hat man dafür die tolle Gelegenheit, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: 2,5 km vor dem Croix de Fer kann man links abbiegen und auf den Col de Glandon fahren – flotte 200 Meter muss man zurücklegen, um aus einer Ein-Pass-Tour ein Zwei-Pass-Abenteuer zu machen. Der Glandon selbst ist auf spektakuläre Weise unspektakulär, kaum ist das Gipfelphoto gemacht drehe ich schon wieder um und fahre zurück auf die Strasse Richtung Croix de Fer.

Am Weg zum Pass werde ich von einem Cervélisten überholt, der mir bei der Abfahrt wieder entgegen kommt – so machen manche halt ihr Intervall-Training.

Ich für meinen Teil hingegen bin froh, oben zu sein, trinke ein Cola und mach mich dann auf die weniger gut ausgebaute Nordseite des Bergs.

Die Abfahrt führt durch ein tiefes, schattiges Tal und ist irgendwie unangenehm zu fahren. Die beiden wirklich miesen Gegenanstiege tun ihr übriges und schliesslich bin ich doch recht froh, in Saint Jean de Maurienne anzukommen.

Fazit: Zäh. Schön. Sehr schön. Aber halt auch sehr zäh.

Geplant:

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Gemacht:

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Die Anfahrt ist einfach genug – möchte man meinen. Vom Hotel zwei Kreisverkehre und zwei Ampeln nach Nordosten, und dann rechts runter auf die D5.
To make a long story short: Einen hilfsbereiten Franzosen und eine Wegbeschreibung (”Left, and then *Pfeifgeräusch*: le Alps!”) später befinde ich mich auf dem Weg nach Vizille, auf dem eben jene Alpen schon mal eine Kostprobe geben: Die eine Hälfte des Wegs gehts rauf, die andere runter, beides von mild bis knackig. In Vizille geht es dann hinein ins Romanche-Tal.

Die Fahrt von Grenoble nach Bourg d’Oisans kann ich nur bedingt empfehlen – es geht permanent leicht bergauf, es ist ständig Gegenwind, und die D1091 ist teilweise Autobahn-artig ausgebaut. Die französischen Autofahrer sind zwar äusserst diszipliniert und bemühen sich wirklich, viel Abstand einzuhalten, aber der Verkehr nervt trotzdem.
Unangenehm ist auch die ständige Steigung, die nicht als solche sichtbar ist – man meint, im Flachen zu fahren und läuft gefahr, sich zu sehr zu verausgaben, bevor man überhaupt mal zum Berg kommt.

Wenn wenig Verkehr ist, kann man die grandiose Landschaft bewundern.

Auf der D1091 von Vizille nach Bourg d’Oisan

So geht es zwischen Kilometer 15 und 38 permanent nach oben, um dann bis Kilometer 50 abzuflachen – eine gute Nachricht eigentlich, wenn sich nicht dafür die Aussichten am Himmel trüben würden:

Hier braut sich schon was zusammen.

Regen wurde angekündigt, und Regen – soviel sei verraten – sollte es werden.

Aber vorerst ging es noch leicht abschüssig mit flotten vierzig Richtung L’Bourg d’Oisans, bevor man kurz vor der Ortschaft links abbiegt

Radweg. L’Alpe d’Huez. Stimmt.

und nach einem weiteren Kreisverkehr und einer Linkskurve auf den Anstieg trifft:

Die erste Kurve.

Nochmal die erste Kurve.

der sich natürlich auf den Photos äusserst anschmiegsam gibt, aber gerade am Anfang nicht ohne ist. Man fährt praktisch in eine Wand rein.

21 Kehren gilt es nun zu erklimmen, alle durchnummeriert und durch ein Schild gekennzeichnet.

Jede Kehre wird durch so ein Schild gekennzeichnet.

Gerade das ist aber gemein, denn die Kehren sind nicht gleichmässig, und gerade die hier abgebildete Kehre 15 mit ihrer Schwester 14 verleiten zu falschen Sicherheitsgefühlen – sie sind gerade mal ein paar hundert Meter auseinander, während zwischen Kehren 6 und 7 sicher ein Kilometer liegt.

Trotzdem (oder deshalb?): Es geht aufwärts, und je weiter man sich seinen Weg nach oben schraubt, um so schöner wird die Aussicht – auf noch mehr Strecke …

Und nach Kehre 9 wird es Zeit für ein Selbstportrait:

Wer nach Kehre 9 noch Faxen machen kann, hat nicht schwer genug gearbeitet.

Wer nach Kehre 9 noch Faxen machen kann, hat nicht schwer genug gearbeitet.

Wer nach Kehre 9 noch Faxen machen kann, hat nicht schwer genug gearbeitet.

Beim Ortseingang haben sich dann die Regenwolken in Regen verwandelt – gut, dass es jetzt vorbei ist. Ist es? Nein, ist es nicht! Wenn man laut Wegweisern nur mehr einen Kilometer zurückzulegen hat, taucht ein Schild auf, auf dem irgendwas mit Tour de France steht, und das noch eine viel gravierendere Information kolportiert: 5 Kilometer. Denn merke: Die Etappe endet am Ende des Orts, und nicht am Anfang.

Geschafft. Möchte man meinen. Es sind noch 4 Kilometer bis zum Schluss.

Also geht es weiter, nun schon im strömenden Regen. Durch den Ort hindurch, der bei Regen den Charme einer Darmspiegelung verströmt, hinauf bis zur letzten Liftstation, aber dort ist dann wirklich Ende.

Hier. Ist. Schluss.

Immer noch Faxen. Unglaublich.

Immer noch Faxen. Unglaublich.

Immer noch Faxen. Unglaublich.

Immer noch Faxen. Unglaublich.

Aufgrund des Wetters habe ich abgekürzt und den ohnehin wenig spektakulären Col de Sarenne sausen lassen. Direkt wieder runter ins Tal, und auch die Abfahrt war bei diesem Wetter leider kein besonderes Vergnügen.

Und: Danke für die Warnung:

I used the lowest gear …

Und für die ganz neugierigen die Hac-Daten:

Ursprünglich geplante Route:

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Und durch das Wetter verkürzt:

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Fazit: Das Alpe d’Huez ist kurz, knackig, und nicht so schlimm wie man meinen möchte. Und scheisse Wetter ist immer Scheisse.